Croatie #6: Pazin et Premantura

La fin de notre séjour en Croatie s'annonçait. Le lendemain matin, comme prévu, la femme de notre hôte nous a déposées à Pazin. Nous n'y sommes restées que quelques heures, le temps d'une rapide visite de la ville et du musée. Le musée, situé dans un ancien château, le seul que nous avons fait soit dit en passant, vaut le détour, je pense, car il est assez riche et intéressant sur la culture et l'histoire de l'Istrie.

L'après-midi même, nous prenions un car pour rentrer à Pula, notre vol étant programmé le lendemain après-midi. En arrivant, nous sommes allées cette fois-ci directement à l'office de tourisme qui nous a trouvé une chambre où loger. Et le reste de la journée n'a été que plage et farniente.

Nous avons d'abord été sur une première plage, à Pula, Verudella. Je la qualifierais de plage touristique, sûrement à cause des gros complexes hôteliers qui bordent cette côte. Elle n'a rien d'exceptionnelle. Nous n'y sommes pas restées très longtemps, le temps d'une baignade, histoire de combler le temps d'attente pour le prochain bus que nous souhaitions prendre.

C'est surtout la deuxième plage que je retiendrais, Premantura. Elle se situe à une demi-heure, trois quart d'heure en bus de Pula, dans un village du même nom, et elle est absolument magnifique. Si il n'y avait qu'une seule plage à voir à Pula, ce serait celle-là. Elle est absolument enchanteresse, avec ses criques.

Et ainsi s'achevait notre (trop) court séjour en Croatie.

(une petite carte récapitulative de notre périple en Istrie)

Croatie #5: Motovun

Il faut le savoir: de Porec, il n'y a qu'un bus  dans la journée pour Motovun. Sans retour. Va savoir pourquoi. Et avant d'aller à Motovun, ma co-voyageuse voulait absolument visiter les grottes de Baredine, et comme les grottes de Baredine étaient sur le chemin vers Motovun, logiquement, le bus de Motovun devait théoriquement s'arrêter aux grottes, selon les savants calculs que nous avions fait à partir de la grille d'horaires des autobus... Et la dame de la gare de Porec nous a confirmé que c'était possible (contrairement à celle du point information local...), mais nous n'étions pas vraiment sûres qu'elle nous ait comprises, dans notre italo-anglais...

Le trajet en bus de Porec jusqu'aux grottes de Baredine fut assez chaotique. Les routes étaient assez sinueuses, en moins bon état que celles de la côte, mais c'était assez agréable de s'enfoncer dans les terres, de voir d'autres paysages, d'autres villages, plus "typiques" si on peut dire. A notre arrivée à Baredine, nous sommes quand même allées nous renseigner, et nous rassurer, pour savoir s'il y avait bien un car, parce qu'ici nous étions vraiment lâchées en pleine campagne, au patron du bistrot devant lequel le car nous avait déposées, et là, grande surprise: selon lui, aucun bus n'allait à Motovun  en passant par Baredine... Bon là, j'avoue, une légère panique a commencé à s'insinuer, surtout qu'il était quand même censé être le mieux placé pour être au courant... mais cela ne nous a pas empêchées d'aller visiter les grottes.

Il faut savoir que les grottes sont à 2km, si je me souviens bien, du village, et faire le trajet, à pied, sous le soleil, avec nos sacs, en ne sachant même pas si nous pourrions ensuite repartir d'ici, a été assez épique. Heureusement, le raisin blanc à profusion, dû aux nombreuses plantations de vignes dans la région, et les mûres sauvages, ont apaisé ma mauvaise humeur et la faim qui commençait à nous tenailler le ventre (l'heure du déjeuner approchait). Nous avons bien essayé de faire de l'auto stop, vu le nombre de voitures (de touristes) qui allaient dans la même direction que nous, parce qu'il n'y a que les grottes à voir ici, mais ça n'a pas fonctionné... Les grottes sont connues pour leurs stalactiques et toutes les trucs qui finissent en "ique". Bah, c'est des grottes quoi! En descendant tous les escaliers pour visiter les différentes chambres, il y a une chose à laquelle on ne pense pas forcément après... à tout remonter! Il n'y a pas d'ascenseur! Heureusement que je n'avais pas déjeuné finalement parce qu'en remontant tout, j'ai cru que j'allais mourir! En plus, le décalage entre la fraîcheur des grottes et le retour à la chaleur extérieure est assez... décapant!

En retournant au bistrot-arrêt de bus, nous avons eu la chance de nous faire prendre en auto stop, en camion, par un local. Et puis après, nous avons attendu, en mangeant des sandwichs faits à l'alimentaion d'à côté, un car qui peut-être ne passerait pas. Le premier car qui est passé, et qui retournait en fait à Porec, ne s'est même pas arrêté malgrès nos signes... Le second car, par contre, lui, nous ne l'avons pas laissé partir. Nous avons courru comme des dératées, et heureusement c'était le bon! (le contrôleur a dû nous prendre pour des folles mais nous étions tellement soulagées)

Le car, à Motovun, nous a laissées tout en bas de la ville, devant une vieille station-service. Evidemment, comme toujours, la première question à régler était celle du logement, et chanceusement, le patron de la station-service louait des chambres (avec la télé, ce qui m'a permis de regarder des émissions de télé croate! et One tree hill sous-titré en croate...). Je le conseille vivement. Il a vraiment été adorable. Après la visite des hauteurs de Motovun, il nous a fait goûter des vins de sa cave (il cultive des vignes sur son temps libre), du vin blanc frais absolument délicieux et deux sortes de grappa, une aux herbes, divine, et une au miel (euh... celle-là, j'ai pas trop aimé...)

Motovun est une très belle ville. On peut grimper à pied jusqu'au sommet, ce que ma co-voyageuse voulait faire mais j'y ai mis mon veto absolu (ça va pas la tête! avec les pentes, verticales, et la chaleur...) OU prendre un bus qui nous amène directement tout en haut. Alors, apparemment, il y a des tickets à acheter pour prendre ce bus, mais comme nous n'étions pas au courant, le conducteur nous a quand même laissées monter.

Les ruelles étroites sont très jolies et nous avions un point de vue magnifique sur la campagne alentour. Nous avons aussi pu découvrir des spécialités locales: les truffes sont reines ici, et elles sont déclinées en plusieurs produits, huile, "marmelade" (ce n'est pas de le nom exact mais je l'ai oublié) de truffes, truffes sèches, noires et blanches... et puis nous avons bu de la pasareta, une boisson gazeuse nationale un brin chimique mais très rafraîchissante (c'est pour les enfants aussi).

Le soir, nous avons été dans un des meilleurs restaurant de la cité, mais aussi de notre séjour. J'ai oublié son nom mais il est très fier de montrer à l'entrée qu'il a été cité et recommandé par le New York Times. Moi, je me suis lâchée sur le jambon et fromage du pays, et ce fut le risotto pour ma comparse.

Le lendemain, après un arrêt à Pazin (et heureusement, la femme de notre hôte nous y a déposées, le premier et seul bus étant à 6h du matin...), nous retournions à Pula, la fin du voyage se terminant.

Croatie #4: Vsar

Nous sommes ensuite allées à Vsar pour la journée, toujours sur la côte, entre Porec et Rovinj. C'est une jolie ville, située en haut d'une colline (ça, c'est moins drôle quand tu dois tout remonter avec le soleil qui cogne, car évidemment, le bus te laisse au pied de la ville) et c'est accessoirement le lieu résidentiel estival des évêques de Porec.

Avant le départ, nous avons pris des cevapcici, spécialité croate composée de boulettes de viande hâchée, en sandwich.(la deuxième photo n'est pas très belle, mais au moins, vous voyez à quoi ça ressemble!) Mal nous en a pris! C'est très lourd, et le voyage en bus, avec ses cahots et virages, a été assez difficile... Mais c'est bon quand même! Surtout avec la sauce aux aubergines un peu épicée.

La visite de la ville, tout en montée, nous a littérallement achevée, et après dégustation d'une limonade (sans bulle ) dans un bar français bio au pied de l'église, nous avons fait nos larves sur la plage. Le soir, resto (on a vite pris nos petites habitudes), et j'ai eu l'occasion de goûter du fromage pâné, une autre spécialité régionale dont j'ai évidemment oublié le nom croate. C'est d'ailleurs marrant de noter à quel point les serveurs sont patients pour nous expliquer, dans un mélange d'italien-anglais-allemand, les menus que générallement nous avions dû mal à comprendre (parce que des fois tout n'est pas traduit, voire pas du tout). 

Le lendemain, fatiguées de la côte, nous nous enfonçions dans les terres, direction Motovun.

Croatie #3: Porec

Nous sommes ensuite allées plus encore dans le Nord, à Porec. Toujours en bus comme moyen de locomotion. En attendant le bus, nous avons acheté des sandwichs dans le supermarché local, Konzum. Si j'évoque cet évènement crucial du voyage, c'est surtout pour parler de la possibilité de faire faire ses sandwichs, comme en Italie apparemment. Dans tous les épiceries et supermarchés, on va directement au stand boulangerie-fromagerie-charcuterie (souvent, c'est un seul et même endroit du magasin), et on peut alors choisir son pain, frais, et la garniture à l'intérieur, fromages et jambons du pays. C'est moins cher que des sandwichs tout préparés et c'est bien meilleur.

En arrivant à Porec, en fin de mâtinée, nous avons eu la désagréable surprise de découvrir que l'office de tourisme n'ouvrait qu'à 17h... Commençait alors après la tournée de la ville pour rechercher des offices de tourisme privés, puis des organismes de location pour touristes, avec les sacs, sous plus de 30°. Heureusement que ce sont des villes au centre assez petits! Après deux ou trois échecs, nous avons finalement trouvé une chambre, pour deux nuits, chez un monsieur très sympathique qui ne maîtrisait que l'allemand (en dehors du croate).

Visite de la ville comme toujours, très rapide, dans la mesure où les vestiges romains pourtant vantés étaient quasi inexistants (si trois pierres peuvent à elles seules représenter un ancien castrum romain... (c'est d'ailleurs très marrant qand tu arrives sur la palce indiquée, que tu en fais le tour pendant une bonne dizaine de minutes à la recherche du castrum, et tu finis par trouver trois pierres avec la mention "castrum" dessus cachées derrrière des stands pour touristes)). Il y a quand même l'église à noter, qui contient des mosaïques en or.

Puis pause glace (c'est d'ailleurs là où j'ai définitivement abandonné l'idée de manger des glaces croates) et baignade. Malheureusement, la plage où nous étions était très rocheuse, donc après moults écorchages, nous avons vite abandonné... Après en avoir discuté plus tard avec un de nos autres logeurs, nous avons pris qu'il existait d'autres plages, moins dangeureuses, et mieux aménagées.

Le soir, nous avons été mangées dans un restaurant-pizzeria conseillé par le Routard (c'est bien la première fois qu'on a suivi les conseils gastromiques du Routard. Les suivre est en général la meilleure façon de voir une concentration de français, guides à la main, dans les même points). La pizza était délicieuse et nous eu la chance de bénéficier d'un point de vue exceptionnel, sur la jetée, avec coucher du soleil en prîme. Et on a aussi goûté de la grappa, une liqueur, offerte par la maison. Euh... c'est très fort! Je n'ai pas réussi à finir la mienne.

Un dernier détail maintenant que j'y pense: je me suis littérallement faite bouffée par les moustiques! Et pourtant, générallement, je ne suis plutôt pas le genre de personnes à attirer les moustiques! Le pire, c'est que ça faisait des affreux boutons rouges qui piquaient encore plus avec l'eau de mer. Donc un conseil: prévoir de l'antimoustique!

Le lendemain, nous avons décidé de partir pour la journée pour Vsar.

Croatie #2: Rovinj

Le lendemain matin, nous partîmes vers Rovinj. En bus. L'Istrie est assez bien desservie, je trouve (enfin, surtout sur la côte), et c'est un des moyens les plus judicieux et économiques pour circuler (pour information, pour aller de Pula à Rovinj, le trajet dure environ 40 minutes, le ticket est aux alentours de 37 kunas, soit un peu moins de 5 euros, mais attention, les bagages en soute sont payants). A mon grand étonnement, la climitisation est la norme dans les bus, ce qui est très loin d'être désagréable avec la chaleur ambiante.

Si il n'y avait qu'une ville à voir en Istrie, je pense que ce serait Rovinj. C'est une ville magnifique (En réalité, c'est une presqu'île), et c'est celle qui nous a le plus plu. Nous y sommes d'ailleurs restées deux nuits.

Nous y sommes arrivées en fin de mâtinée, et évidemment, le premier objectif en sortant du bus fut de trouver un logement. Nous nous dirigeâmes donc vers l'office de tourisme le plus proche. Il y a une distinction à faire entre l'office de tourisme "officiel" en quelque sorte de la ville et tous les offices de tourisme privés qui pullulent dans les villes. J'avais lu que, pour les organismes de tourisme privés, la qualité du service était moindre par rapport à l'office de tourisme officiel. Je dirais que c'est faux, c'est la même chose.

Quelques minutes après notre entrée dans l'office du tourisme, une vieille dame, Pina, est apparue, recherchant justement des locataires pour habiter dans sa chambre à nouveau libre. Nous avons eu beaucoup de chances sur ce coup-là. Les logements chez l'habitant, qui correspondent en fait à la location d'une chambre ou d'un appartement, sont très répandus, et c'est, je crois, un des meilleurs moyens d'hébergement. Les chambres, spatieuses et très bien tenues (ça m'a d'ailleurs étonnée, j'ai l'impression que la location a l'air assez réglementée), avec salle de bain privative la plupart du temps, se louent aux alentours de 15-20 euros par personne, en pleine saison. Et puis, c'est un moyen d'être un peu plus en contact avec les locaux, d'en apprendre un peu plus sur la ville.

Si Pina, notre logeuse, parlait difficilement anglais, elle maîtrisait parfaitement, à l'inverse, l'italien, et avait des notions en allemand. La population d'Istrie parle d'ailleurs majoritairement italien, en plus de croate. Cela tient essentiellement à leur histoire avec l'Italie, l'occupation mussolinienne notamment. Et ce fut très appréciable au cours du séjour: si je ne sais pas parler un mot d'italien, j'ai fini par le comprendre assez bien à la fin du séjour, mais surtout, j'ai eu la bonne idée de partir ave une personne bilingue dans cette langue! et c'est vraiment très pratique, parce que le croate... Quant à l'allemand, il faut savoir que la Croatie est depuis longtemps un lieu de villégiature privilégié pour les Allemands. D'ailleurs, quand on se promène dans les rues, les indications pour la location des chambres sont à la fois en italien et en allemand.

Après nous être débarrassées de nos affaires, nous avons comme d'habitude visiter. Le port, avec ces innombrables points touristiques pour l'organisation de "tour" en bateau, avec pour certains la possibilité de bénéficier d'un aquarium à l'intérieur du bateau (pourquoi observer les poissons dans la  mer quand on peut les regarder à l'intérieur, dans l'aquarium du bateau...), les ruelles, toujours, et puis les quelques monuments, une église, des portes romaines...

Pendant la montée vers l'église, nous nous sommes arrêtées dans un petit restaurant, au calme et à l'abris des touristes, pour un encas de 15heures, à base de bruscettas (des tartines de pains grillés avec de l'huile d'olive et des tomates dessus) et d'un assortiment de jambons et fromages de pays. C'était trop bon! (Si je n'ai pas retenu le nom du restaurant, j'ai pensé à prendre la devanture en photo en repassant le second soir). En parlant de nourriture, il faut savoir que la cuisine croate est très influencée par la cuisine italienne... (sauf pour les glaces, à mon grand désespoir... Elles ont plein de crèmes à l'intérieur, donc sont trop lourdes, donc dégueu... en plus, il y a très peu de parfums. Les derniers jours, quand j'avais vraiment envie d'une glace, j'allais au Macdo pour des Mcflurry M&M's avec son coulis de caramel). Il y a donc beaucoup de pizzas, de pâtes, quelques salades, et évidemment toute la nourriture relative à la mer (poissons, crustacés, crevettes...).

Après les visites, la baignade, un peu plus périlleuse parce qu'il n'y avait pas vraiment de plages aménagées et beaucoup de courant, nous avons atterri dans un restaurant près du port. C'était bon là aussi, mais ça ne m'a laissé un souvenir impérissable. Une chose à savoir: le service est trèèès long (en général). Il ne vaut mieux pas arriver affamée (ce que j'ai fait), surtout que générallement il n'y a rien à grignoter pour faire passer l'attente... Une autre chose, à savoir, souvent, en plus de la taxe je ne sais plus quoi, on paye les couverts (je crois que c'est pareil aussi en Italie).

Le soir, il y a souvent pleins de petits groupes de musique, d'animations avec des cracheurs de feu et des hommes statue dans les rues et sur le port.

Le deuxième jour, comme nous l'avait conseillé Pina, nous avons été faire un tour sur l'île Rouge. Il y a des navettes, en bateau, régulièrement (environ tous les 40 minutes je crois), et chose étonnante, on ne paye qu'au retour (ce qui est somme toute logique: si on a besoin du bateau pour l'aller, on en aura aussi besoin pour regagner Rovinj). L'île Rouge est en fait composée de deux îles qui ont été reliées par un mini pont. Sur la première île, il y a deux énormes complexes hôtelliers touristiques, pas très beaux. On a beaucoup plus apprécié la deuxième, un peu plus "sauvage" (mais qui est aussi, semble-t-il, le repère des nudistes (autant le savoir)), dans la mesure où les deux hôtels sont en face.

Le soir, en rentrant à Rovinj, nous avons mangé dans un autre restaurant, très bon, pas très loin d'ailleurs du tout premier où nous avions été, dans la rue descendant de l'église. Pour être au calme, c'est beaucoup plus sympa de s'enfoncer dans la ville que de rester sur le port. Là, j'ai goûté une spécialité croate: une viande hâchée à l'intérieur de laquelle était du fromage fondu avec une sauce aux aubergines (je crois pour la sauce). C'est vraiment délicieux et ça cale très vite.

Le lendemain matin, après avoir dit au revoir à Pina, nous avons pris le bus pour Porec.

Croatie #1: Pula

Donc jeudi dernier, nous avons pris l'avion pour la Croatie. Deux heures à peine plus tard, nous atterrissions à Pula, en Istrie, dans le Nord de la Croatie. N'ayant qu'une semaine devant nous, nous avons décidé de ne nous limiter qu'à cette région (pour rejoindre Dubrovnik, dans le Sud (et donc à l'autre bout de là où nous étions), en car, il y en avait au moins pour 15 heures de trajet... Je n'étais pas particulièrement motivée...).

Dans l'avion, j'ai été surprise par la serviabilité des hôtes et hôtesses à bord. Nous avons eu le droit à un plateau repas (un peu dégueu) (mais bon c'est en avion) et le trajet est passé beaucoup plus rapidement, le temps de décortiquer et examiner le dit plateau. Et puis à prendre des photos aussi! Vous savez, les photos de touristes "oh regarde les nuages dehors".

En arrivant à l'aéroport, les (petites) galères ont commencé. Déjà, il n'y avait pas de navettes pour aller dans le centre (alors que j'avais vérifié la veille sur le site de la compagnie d'autobus...), mais "no, no, no bus". Le seul moyen de transport envisageable était donc le taxi que nous avons partagé avec deux autres françaises qui descendaient à l'auberge de jeunesse de Pula. (En passant, le taxi, il faut négocier, même si ça n'est pas facile de parler en anglais-italien-croate, parce que les chauffeurs ont un peu tendance à augmenter les prix... Je viens de me rendre compte qu'on a dû payer le double de ce qu'on a payé au retour (de toutes façons, on était tellement fauché au retour que c'était un peu ça ou rien!))

Nous, nous hésitions entre aller à l'office de tourisme de la ville pour trouver un logement ou tenter directement à l'auberge en espérant qu'il reste de la place. Nous sommes finalement allées à l'auberge de jeunesse avec les françaises. Franchement, l'auberge, je ne la recommanderais pas: elle n'est pas génial, le personnel n'est pas très agréable, les prix sont assez élevés pour une auberge de jeunesse, et, d'après ce que nous apprendrons plus tard d'une fille de l'office de tourisme, il y a apparemment pas mal de vols... Son seul grand atout, c'est sa plage. Après avoir planté notre tente (oui, on avait quand même prévu une tente dans nos bagages à main de 8 kilos maximum (c'est fou ce qu'on peut mettre en fait!)) (et on a choisi la formule la plus "économique"), déposé une partie de nos affaires et fait une mini trempette des pieds (on avait peur de ne plus pouvoir décoller si on se baignait tout de suite), nous sommes parties à la découverte de la ville.

Pula est beaucoup plus jolie que ce que j'imaginais à travers mes lectures sur le web. J'ai été frappée par les ruelles étroites, charmantes, et surtout les murs, colorés, décrépis, vieillis, vivants en quelque sorte. D'ailleurs, c'est un des éléments qui m'a le plus marqué, les murs. Vous seriez étonnés (et vite fatigués) par le nombre de photos de murs que j'ai pu prendre.

La visite culturelle de la ville s'est faite assez rapidement. Environ trois heures, en marchant tranquillement. J'avais lu plusieurs fois que trois heures étaient amplement suffisantes pour visiter la ville et j'avais trouvé ça assez dépréciatif, dans la mesure où, pour Rome par exemple, une semaine est loin de suffir, mais le fait est que le patrimoine culturel n'est pas très riche. Il y a quelques vestiges romains: les portes de la ville, les reste d'un temple, ceux d'un petit théatre... Le plus intéressant reste, à mes yeux, l'amphithéatre, en excellent état et assez impressionnant. Nous avons aussi visité une église (de Saint Nicolas), mais bon, vous connaissez déjà mon avis sur les églises... (mais le cloître est joli) On a eu la flemme de faire des musées... Déjà, il n'y en a pas beaucoup, en plus, celui de l'amphithéatre n'est pas des plus fournis, donc on s'est dit que les musées archéologique et historique devraient lui ressembler. Heureusement, les entrées ne sont pas chères du tout: environ 10 kunas, soit un peu plus de 10 francs, soit 1,50-2 euros l'entrée (oui, c'est génial les conversions!).

Après avoir bien usé nos tongs sur les pavés de Pula, nous sommes finalement rentrées en bus à l'auberge, histoire de profiter enfin de la plage. Malheureusement, nous n'avions pas prévu une chose: le repas du soir! Nous avions vaguement entr'aperçu sur les affiches de l'auberge que nous pouvions dîner là-bas... en fait non! enfin pas vraiment... Nous avons été demander des renseignements à l'accueil qui nous a renvoyées vers le barman qui nous a renvoyées vers la cuisinière qui évidemment ne parlait que croate... Nous avons essayé de lui demander s'il était possible de manger sur place, s'il fallait réserver ou quelque chose du genre, elle nous a dit que oui c'était possible pour 40 kunas (assez cher, surtout pour ce que c'était!) et a commencé à nous servir une assiette de viande dégoulinante avec des petits pois et de la purée (je vous jure, qu'à voir, ça ne donnait pas envie du tout!), alors que nous, on voulait juste savoir si on pouvait manger, plus tard...(les nuances sont très difficilement compréhensibles quand les protagonistes ne parlent pas du tout les même langues...) Une troisième personne est intervenue, qui comprenait un peu plus l'anglais, mais qui répondait en croate... et finalement, on a compris que la cuisine allait fermer, que ce n'était pas possible de manger après, mais nous, on n'avait pas du tout (mais alors pas du tout) faim maintenant... Résultat: la cuisinière nous a moitié engueulées, en croate bien sûr... Heureusement, nous avions un sac entier de figues qu'une dame (gentille, elle) nous avait offert à l'arrêt de bus et des gâteaux que j'avais emmenés en prévision.

Finalement, nous avons pris notre premier bain. La mer est incroyablement transparente, tu peux voir les poissons, pas très farouches d'ailleurs, et la température de l'eau est très agréable (ça change des températures bretonnormandes).

La nuit fut assez (voire très en fait!) fraîche, étonnamment, surtout après une journée à plus de 30°. Je me suis réveillée plusieurs fois pour rajouter toutes les couches possibles. Quand je pense qu'au début, on avait peur de crever de chaud...

Le lendemain, après un petit-déjeuner frugal offert par l'auberge, nous avons quitté sans regret l'auberge et avons décidé de partir pour Rovinj (à prononcer Rovigne).